HHast du das über irischen Wein gehört? Wie sein englisches Gegenstück ist es kein Scherz mehr, da mittlerweile mehr als ein Dutzend Weinberge Flaschen produzieren, die die Terroirs Frankreichs, Spaniens und Italiens nachahmen.
Mit einem Preis von etwa 60 € (50 £) pro Flasche und einer Produktion in kleinen Mengen handelt es sich bei weitem nicht um eine kommerzielle Aktivität, aber die Bemühungen der letzten zehn Jahre haben etwas hervorgebracht, was ein Einzelhändler als „wohl sehr feinen“ Rosé bezeichnete.
Die globale Erwärmung verschiebt die Rentabilität der Reifung von Trauben nach Norden, sagt Kees van Leeuwen, Professor für Weinbau an der Universität Bordeaux und Mitautor eines Artikels über die Klimakrise und die Weinproduktion.
Und Paul Moore, ein Klimatologe, der für den Irish Meteorological Service arbeitet, sagt, die Bedingungen für den Anbau von Nutzpflanzen seien im Jahr „günstiger“ geworden Irland in den letzten 30 Jahren.
Untersuchungen, die die 30 Jahre zwischen 1961 und 1990 mit dem Zeitraum von 1991 bis 2020 vergleichen, zeigen, dass die Tage wärmer und die Nächte noch wärmer werden, wodurch die Wahrscheinlichkeit von Spätfrösten, die Knospen und Wurzeln schädigen, sinkt.
„Die Gesamtdurchschnittstemperatur in Irland ist um 0,7 Grad Celsius gestiegen“, sagte Moore, während die Niederschläge im gleichen Zeitraum um 7 % zunahmen. Die Vegetationsperiode hat sich insgesamt um sieben auf 16 Tage verlängert.
Der Weinbau in Irland ist immer noch ein großer Kampf und der Temperaturanstieg und die zusätzlichen Anbautage verändern die Bedingungen nicht wesentlich genug, um klassische Nutzpflanzen wie Chardonnay anzubauen.
Einer der am längsten etablierten Winzer ist David Llewellyn, der seit Jahrzehnten auf seiner Obstfarm in Lusk, weniger als eine halbe Stunde nördlich von Dublin, Wein anbaut. Er sagt, der Schlüsselfaktor sei gewesen, den richtigen Wurzelstock und die richtige Rebsorte für kühle und feuchte Klimazonen zu finden.
Weiße Sorten wie Solaris und rote Sorten wie Rondo wurden bis in den Norden Schwedens und Finnlands angebaut.
„Nach meiner Erfahrung aus 30 bis 40 Jahren Weinanbau in Irland gibt es nur eine Handvoll, die sich bewährt haben“, sagte Llewellyn. „Wir sind irgendwie gestolpert, haben viele schreckliche Fehler gemacht und unschuldig die falschen Sorten gepflanzt, die in der Hölle Irlands nicht die geringste Chance hätten, zu reifen. Selbst Experten in Frankreich haben keine Ahnung, wie marginal das irische Klima ist.“
Besser bekannt für seinen Apfelwein, Essig und Fruchtsaft, produziert er mittlerweile rund 150 Kisten pro Jahr seines Lusca-Schaum-Roséweins und eines Rotweins, der an Restaurants verkauft wird.
„Es ist eine Art Nebenbeschäftigung, die sich zu einer Nebenbeschäftigung entwickelt hat und zu einem immer wichtigeren Teil meines Umsatzes wird“, sagte er.
Die beiden Hauptsorten, die er anbaut, sind eine weiße Traube, Madeleine Anvine, die in Deutschland, Kirgisistan und dem Bundesstaat Washington angebaut wird, wo ein ähnliches Klima wie Irland herrscht, und Rondo, eine schwarze, pilzresistente Hybridtraube, die 1964 in der damaligen Tschechoslowakei gezüchtet wurde Erste. kommerziell von Thomas Walk Vineyards in Irland gepflanzt.
Auf der Website des Weinguts wird Rondo als „vollmundig“ mit einem „fruchtigen Hauch von Schwarzkirsche“ beschrieben. Das für irische Erzeuger überzeugende Merkmal von Rondo besteht darin, dass es früh Knospen bildet und reift, was ihm die Möglichkeit gibt, in gemäßigten Sommern zu reifen.
„Das Problem besteht darin, sie überhaupt zum Blühen zu bringen“, sagte Llewellyn. „Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie marginal das irische Klima für Landwirte ist: Eine klassische Bordeaux-Ernte würde von der Blüte bis zur Ernte 100 Tage dauern, verglichen mit einer 150-tägigen Wachstumsperiode in Irland.“
Seán Gilley von Terroirs, ein spezialisierter Weinimporteur in Dublin, sagte, ein „ausgezeichneter Margaux“ könne zum gleichen Preis wie eine Flasche Lusca gekauft werden.
Er sagte, dass Llewellyns frühe Bemühungen „eine Mischung aus Erfolg und Misserfolg“ waren, dass Llewellyns „Leidenschaft für seine Reben“ und Produkte nun Weine von „viel besserer Qualität“ hervorbrachte, insbesondere seinen funkelnden Blanc de Noir mit Rosenblättern. „Es ist zweifellos sehr gut“, sagte er.
Weiter südlich, in Kilkenny, sind Philip Little und Séan Kerin, die Triskelion Wines leiten, genauso leidenschaftlich.
„Unser Ziel ist es, ein bisschen Spaß zu haben und Weine zu produzieren, die den Leuten gefallen“, sagte Kerin, eine Australierin. Aber er gab zu: „Niemand möchte sich reich mit irischem Wein zurückziehen.“
Dennoch sagte er, dass England, wo es mittlerweile Hunderte von Weinbergen gibt, 50 Jahre brauchte, um die richtigen Sorten für das Klima zu finden, er und andere Winzer in Irland die „Pioniere“ seien, die „herausfinden, was funktioniert und was nicht“. für eine zukünftige Generation“.
Mit einem sechs Jahre alten Weinberg müssen sie noch kommerzielle Mengen produzieren und rund 1.500 Flaschen pro Jahr liefern.
Kerin ist eine qualifizierte Winzerin mit irischem Hintergrund und arbeitete auf den Pinot-Noir-Feldern des Koolong-Anwesens auf der Mornington-Halbinsel südlich von Melbourne und in der nördlichen Rhône-Weinregion in Frankreich.
Er forderte die Kunden auf, irischen Wein nicht als Witz abzutun. „Probieren Sie zuerst, was in der Flasche ist. Wenn Sie darüber nachdenken, was die Leute vor 50 Jahren oder noch früher über englischen Wein gesagt haben, würden sie dasselbe sagen wie über irischen Wein“, sagte er Seien Sie offen und probieren Sie es aus.“
